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DIY日曜大工で家をつくる なんでも掲示板

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Re 完了検査前の住込み建築 / かのん
土地が変形地で建ぺい率最大(約50u)で建てようとすると、斜め壁になってしまい強度に問題が有ったのですが、最初の設計士は最初は「大丈夫」と言っていたのですが半年を過ぎてから「やっぱり無理」と言ってばっくれられました。
その過程の雑談で「RC造なら簡単なんだけどね」と言っていた事を思い出し「ならRC造で作ってやろう。」となりました。

多少、修行して作れる自信も付きました。
まだ始めてもいないですが、これが上手く行けばRC造は雨に濡れても問題無いですし、木材加工の騒音も少なく、長期建築のセルフビルドには意外と向いているのでは無いかと思っています。

No.3400 - 2015/01/13(Tue) 10:31:09

Re 完了検査前の住込み建築 / キリギリス@管理人
えっ、木造じゃなくRC造で作られるのですか。
それはすごいですね。

No.3399 - 2015/01/13(Tue) 08:04:31

Re 完了検査前の住込み建築 / かのん
管理人様有難う御座います。
私もセルフビルドで建てる上でざっくりと建築基準法も勉強しましたが構造によって変わる所まで知りませんでした。
ですが残念ながら私の作りはRC造なのでダメですね。
まだ書類作りの段階なので実際に作り始めて住める段階になったら考える事にします、有難う御座いました。

No.3398 - 2015/01/12(Mon) 23:05:04

Re 完了検査前の住込み建築その2 / キリギリス@管理人
> かのんさん

法的なこととは別に、実際の運用として自分の経験からお話しすると、住みながら作るのは通いで作るよりはるかにやりにくいです。
生活するとなると布団や炊事用具、その他諸々のモノを持ち込むことになるので、それらが邪魔で工事がやりにくいのです。
丸鋸で木材をカットしただけで細かい木屑が舞いますが、近くに食事する場所があると困りますよね。
何か工事するときも、何もない部屋なら簡単にできることが、邪魔なモノがあるためにいちいち片づける手間が発生して、とても面倒です。
なので、経済的な理由を別として利便性だけで考えるなら、むしろ通って作ったほうがベターだと思いますよ。かのんさんのケースだとご自宅が近いようですからなおさら。

No.3397 - 2015/01/10(Sat) 08:51:41

Re 完了検査前の住込み建築 / キリギリス@管理人
かのんさん、はじめまして

完了検査が終わらないと住む事は禁止されているというのは、根拠になる法律が建築基準法第7条の6に書いてある
「検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」というものになると思います。
これによると、「当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」とあります。

でもこの条項には「第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合」とあって、一般の木造2階建て住宅である、いわゆる4号建築物は対象外です。
つまり木造3階建て以上とか、床面積500u以上でない限り、この条項はあてはまらないわけです。

実際、セルフビルドで建てると、完成前に今住んでるアパート等の家賃を払うのももったいないので、完全に完成していなくても生活できるレベルになったら引っ越して住んでしまう人が多いと思いますが、私もそうでした。
でもそのことについて、私の場合は役所の完了検査の際(もちろんすでに住んでいましたが)役所の人に何も言われませんでしたし、変更申請を依頼していた建築士にも何も言われませんでしたよ。

ですから法的にはOKなはず。 その建築士さんにこの話をされてみてはいかがでしょうか。

参考(建築基準法)
 ⇒ http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM

No.3396 - 2015/01/09(Fri) 18:52:01

完了検査前の住込み建築 / かのん
始めまして、管理人様・この掲示板を見ている皆様
セルフビルドでガレージハウスを建てようと考えているかのんと言います。
法的には完了検査が終わらないと住む事は禁止されていると思いますが皆様はどうされていますか?
建築士は「立場上良いとは言えなく止めて欲しい。」と言っています。
建築場所は自転車で自宅(社宅)から15分、会社から5分と遠くは無いのですが、雨・風凌げるレベルまで作れれば住みながら作りたいと考えています。

No.3395 - 2015/01/08(Thu) 13:46:23

ダクトの逆流 / ともてる
杉 様

お礼が遅くなり申し訳ありません
アドバイスありがとうございました
逆支弁の件調べてみます。

現在、外壁に穴をあける、コンセント設置の見積を依頼している所です。
逆支弁が効果的であれば、コスト的に比較してみます

No.3392 - 2014/12/10(Wed) 14:31:10

(No Subject) / キリギリス@管理人
杉さん、合格おめでとうございます。
独学でやり遂げるとはすごいです! あとに続く人ができるかもしれませんね。

No.3391 - 2014/12/05(Fri) 17:34:22

二級建築士製図試験結果 / 杉
以前に結果発表は12月の末頃と書きましたが、今日が製図試験の結果発表でした。
そして、合格する事が出来ました。
ある程度自信はあったのですが、正解が決まっていない試験なので、何があるか分からないという事で、結構、ドキドキしてWEBの発表を見ました。

早速、資格学校から電話があったので、学校行かなくても取れるでしょ…、的な対応をしてやりました。
向こうは、落ちたなら、やはり独学は無理ですよ的な営業を仕掛けるつもりだったので、勝った気分です。
今となっては、あの時馬鹿にされた事が原動力の一部になっていたので、それも感謝と言う感じです。

合格したのは良いのですが、今は、これをペーパーにしないために、何かできないかと考えています。
私も、気軽に転職できる程若くはないので、色々な状況を考慮しながら次の手を考えております。
とりあえず、全く方法が無い訳ではないですが、それなりにリスクも大きいです。

現在は、制度が変わって、建築士の免許を取っても、すくに設計事務所を開ける訳ではなく、3年以上の実務経験を持った管理建築士が必要です。
今のままでは、単独では人様からお金を貰って業務する事は出来ません。
まあ、もちろん、今の状態でいきない設計事務所を立ち上げる知識も技術もありませんので、資格を使えるものにしたいと言う意味で実務経験を積みたいです。
実務経験を積めば、一級建築士の受験資格もできますし。

No.3390 - 2014/12/04(Thu) 23:05:37

ダクトの逆流 / 杉
ともてるさん

はじめまして。
ダクトの2股の件ですが、逆流を防止する逆支弁なるものが存在しています。
排気口からの外気の逆流を防止する意味で、よくシャッターと言う感じで排気口の出口に付いている物と同じ目的です。
これをダクトの途中に設ける製品も存在しているようです。
ただ、ダクト径が合うか分かりません。

今回の場合、2つ用意して、2股から先で各々の換気扇の前にそれぞれ付ければ逆流はなくなると思います。

詳細は知らないので、調べてみてください。
コスト的なものを考えると、簡単に別の排気経路が設けられるなら、
別々の方が良いかもしれません。

No.3389 - 2014/12/04(Thu) 12:47:50

Re 換気扇・照明 / ともてる
ご回答ありがとうございます!
こんな単純な質問に答えていただき感謝です!

先週、天井にスライドタラップの穴をあけ、現在は根太をはっています。
まだまだ、先は見えませんが頑張って完成させます
換気扇は別ダクトで計画します!!

No.3388 - 2014/12/03(Wed) 19:25:41

Re 換気扇・照明 / キリギリス@管理人
電源から来る黒線が直角に曲がる位置にも黒丸(接続点)が必要というのは、ここが他の接続点と一緒にジョイントボックスの中で結線されるからです。
現実に2芯ケーブルを使いこれらの配線をする際は、一旦ケーブルを切ることになるので、必ず接続点ができます。

> いつもHPを参考に楽しく拝見させていただいております
ありがとうございます。
これからもページを追加していきたいです。

No.3387 - 2014/12/03(Wed) 16:12:14

換気扇・照明 / ともてる
キリギリス@管理人 様
早速のご回答ありがとうございます。
いつもHPを参考に楽しく拝見させていただいております。
キリギリス@管理人様のおっしゃるとおり電気屋さんに依頼しようと思います。ご助言ありがとうございます。
電源から来る黒線が直角に曲がる位置にも黒丸(接続点?)が必要なのはなぜですか?
電源からくるケーブルに直接スイッチではダメだということですよね?
単純な質問ですみません

No.3386 - 2014/12/03(Wed) 09:10:07

Re 換気扇・照明 / キリギリス@管理人
ともてるさん、はじめまして

結線はこのとおりで良いですが、複線図は、電源から来る黒線が直角に曲がる位置にも黒丸が必要ですね。
ただ、掲示板で何度も書いていますが、作業そのものは簡単でも、電気工事士免状がないと違反になるし危険なので、電気屋さんに依頼したほうがいいです。

換気扇については、ダクトを二股にした経験はありませんが、おっしゃるとおり、トイレ側に逆流するおそれがあるのでは?
私にはわかりません。

No.3385 - 2014/12/03(Wed) 06:25:49

換気扇・照明 / ともてる
はじめましてともてると申します。
屋根裏に収納スペースを作ろうと思いDIYしております。
そこで、換気扇について教えてください。
現在、トイレの換気扇ダクトが屋根裏にあるので、それを活用(ダクトを二股にして)し換気扇を1個、屋根裏に増設しようと計画しております。
屋根裏は24時間換気を考えており、分岐したダクトからトイレに換気された空気が逆流しないか心配です。
管理人様はいかがお考えでしょうか?

もう1点ございます。
照明2個、スイッチ1個の配線図は添付でよろしいでしょうか?

ご教示いただきますようお願いいたします。

No.3384 - 2014/12/02(Tue) 13:22:58

(No Subject) / パンジー
管理人様へ

早々のご回答と分かりやすい説明を有難うございました!

敷居の両端には仕口が施されていることを教えていただき、取り外すのはまず無理だと断念いたしました。

外すのも取り付けもかなりの技術が必要だったんですね。そして勇気も。
素人の安易な考えでお恥ずかしいかぎりです(>_<)

その中で3の後付けアルミ敷居レールをどうかと健闘しましたが、幅があわずこれも断念いたしました。

(↑この画期的な商品も初めて知りました。)

結果、敷居の角を大胆なくらいヤスリで丸く削り、ニス(?)などで保護しようかと考えております。

今回、数々の案や知識などをご丁寧にご教示くださり大変感謝しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

No.3383 - 2014/11/16(Sun) 17:17:38

Re 敷居について / キリギリス@管理人
パンジーさん、はじめまして

私には敷居の製作や取り外し・取付けの経験がありません。
だから確かなことは言えないのですが、昔、大工さんが敷居の取付けしていたところを見学したことがあり、また、これまでの私の知識から分かることだけを書いてみます。
ご自分でできるかどうかは、そのうえで考えてみてください。

まず、どうしても今の敷居を取り外して新しいものに交換する場合ですが・・・
敷居の両端の仕口にはたくさんの種類があり、外してみなければどうなっているか分かりません。
普通は両端に小さなホゾなどがあり、両側の柱に施されたホゾ穴に差し込まれているか、片方だけそのような仕口がある場合が多いと思います。
どの場合でも、敷居の下面または側面から隠し釘などで留められているようです。

なので、今の敷居を取り外すには、「壊して」外すしかないのではないかと思います。
中央部を鋸・鑿を使って切断し、捻ったり引っ張ったりして外すということです。

その上で新しい敷居をはめ込むわけですが、これを自分で作るのはかなりの技術(&工具)がいると思います。
クセのない真っ直ぐなヒノキやスギ材を用意し、自動かんな盤などで厚さをきっちり揃え、手鉋で仕上げます。
溝は溝切りカッターなどで掘り込み、底取り鉋などで仕上げます。
※ 溝切りカッターがない場合は丸鋸と鑿などでこんなふうに掘り、⇒ http://diy-ie.com/npo-monooki/mono-tategu.html
溝底が荒いので、敷居スベリを貼るという手もありますね。

敷居の上側に木表(または柾目)が来るようにします。
(敷居に限らず、建具が来るほうの側に木表がくるようにします。木が反る方向性を利用して、建具が将来挟まれて動かなくならないようにするためです。
もしも敷居の上面を木裏にしてしまうと、将来、敷居の中央部が盛り上がってくる恐れがあり、そうなれば建具はスムーズに開閉しないです。)

んで、出来上がった敷居の両端には、取り外した敷居と同じ仕口(ホゾなど)を施しますが、そのままでは両側の柱の間に当然入らないわけで、
敷居を取り付ける場所の中央に適当な板材を置き、敷居材を斜めにして一方の端を柱のホゾ穴に差し込んだら、誰かにその上を踏みつけてもらいます。
つまり重しをかけるということですね。
その状態で敷居材を床面に近づけると、中央が仮の板材に接しますね。
そこで、もう一方の端を誰かが踏みつけると、敷居材が山なりにたわみ、柱と柱の間にやっと入れるようになるわけです。
この状態で、中央に入れてあった仮の板材を、思い切り引き抜きます。
そうすると「バン!」と気持ち良い音がして、敷居のホゾが両側の柱に差し込まれ、見事に敷居が納まるわけですね。
あとは側面などから隠し釘を打って固定・・・以上で完了です。

どうですか? 難しそうでしょう(^_^;


次善の策として、こんな案はどうですか。

1 古い敷居は取り外す。新しい敷居は無目敷居(溝のない敷居)とし、巾9ミリほどの溝だけ掘ってVレールを埋め込む。建具は戸車をつけてVレールの上を滑らせるようにする。
敷居材は片方にだけホゾ加工を施し、もう一方は何もしない。柱間にはめ込むときは、敷居材を斜めにしてホゾの側を挿し込んだ後、もう一方の側を上から叩き込んで納める。側面から隠し釘で固定する。
※ この方法だと、本式の敷居作りに必要な溝掘りと溝底の鉋仕上げが不要なのと、ホゾが一方だけなので取付けの難易度が下がると思います。

2 1と同じようにするが、敷居材にはVレールの溝掘りもせず、まっ平なままとし、後付けアルミ敷居レールを取り付ける。
この場合、新しい敷居は敷居レールの厚み分だけ、古い敷居より厚さを薄くする。自動かんな盤があれば簡単だけど、無い場合は電動かんなで削り、調整する。

3 古い敷居は取り外さず、その上に後付けアルミ敷居レールを被せる。 後付けアルミ敷居レールの厚み分、高くなるが、気にしない(笑)

・・・3になるほど難易度は低くなりますね。(^^)

なお、後付け敷居レールはこんなのがあるようです。
⇒ http://item.rakuten.co.jp/kenzaih/sikiiraila-dor/

No.3382 - 2014/11/15(Sat) 11:23:23

敷居について / パンジー
初めまして。
昨日こちらのサイトを拝見し感激しました!!
まさしく私が探していたものです。

まったくの素人ですが、「できる事は自分でやりたい」の精神で、古い自宅のリフォームをあれこれ手探りで考え、悩んでいるところです。
(幸い、現在は自分が専業主婦でいられますので今のうちにと…。)
ですので、このサイトを師匠とし、少しづつですが頑張りたいと思っております。

早速ですが、教えて頂きたいことがございます。

いま、縁側の床にフローリングを新しく張るつもりでいます。
それと同時に縁側と和室の堺の「敷居」が傷んでいるので交換したいと思いますが、素人でもできるのでしょうか?
敷居の角がひどい状態で、足に刺さりとても危険なので(>_<)

敷居の構造と、外し方・取り付け方などを教えていただけると助かります。

ちなみに縁側の床にはフローリングを重ねて張るつもりでいます。
こちらも剥がすと手間と勇気がいるのかな?と思いまして(^_^;)

どなたかご教示をよろしくお願い致します。

No.3381 - 2014/11/14(Fri) 17:20:35

浴室の床 / 杉
やっと、開放された感が来た感じなので、最近は、”いつかやろう”と思っていた事に着手しました
その報告です。

今住んでいる家の浴室は、通常のユニットバスでは無く、
工事現場などに設営する屋外浴室と言うものを強引に屋内に配置して使っています。
その浴室の洗い場は、本来は、着替え用のスペースで、床には一応勾配がついているようなのですが、
勾配が甘いのか、設置が悪いのか、うまく水が排出されず、いつも水たまりができている状態でした。
そこで、FRPとグラスファイバーで積層板を作り、勾配の付いた新しい床を作りました。
写真一枚目がグラスファイバーのシートを5枚重ねてFRPで固め積層板を作ったもので、二枚目が寸法にカットして設置した状態です。
所々にある丸い物は、勾配を付けるための2mm厚のFRP板を勾配に合わせ順次重ねたものの上にポリパテで接着しています。
今週末は、この上に、専用の浴室用のクッションフロアを設置します。
やっと、悲願の乾いた床を手に入れる事ができて満足です。

No.3380 - 2014/10/09(Thu) 01:59:18

(No Subject) / 杉
pandaさんへ

そうだと思います。
家にしても、家具にしても、
お金を出して人に作って貰ったものはちょっとした欠点が気になりますが、
自分で作った物は、欠点がまた味になり愛着も沸いてきます。
うまくいかなかった悔しさや後悔はありますが、
次やるときには、その経験がプラスに働きます。
きっと。

No.3379 - 2014/10/08(Wed) 12:32:16

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